Homepage
 

Горы

Искусство

Магазин

Беседка

Почтовый ящик

Статья написана еще в 2002 г., однако, увы, остается актуальной. Уважаемые начинающие альпинисты, перечитайте это перед очередным выездом в горы. Публикуется с небольшими сокращениями.

________________________________________________________________

Сергей Надточий (Террорист), г. Симферополь

Немного о наболевшем
Проблемы безопасности на восхождениях в Крыму

Не могу привести точных данных по несчастным случаям в горах. Да и нет смысла: официальная статистика слабо отражает ситуацию в нашем виде развлечения. Поэтому пишу как участник восхождений, как потенциальный потерпевший, как принимающий участие в спасательных работах. Мне это легко дается - я вижу весь этот беспредел годы. Ничего не меняется, а если и меняется, то не в лучшую сторону, т.к. количество восхождений растет. Пишу в форме неофициального письма, потому что надеюсь на доходчивость такой писанины.
Все эти случаи абсолютно реальны. Старожилы скал могут вспомнить десятки таких историй.

Не знаю, случались ли какие-нибудь ЧП между 25 и 30 апреля - не присутствовал.

Первые спасы, о которых я знаю - 1 мая. Маршрут Ухо 4Б. Падение со второй веревки альпиниста вместе с камнем. Полет по альпинистским меркам неглубокий - 4-6 метров по рассказам очевидцев. Но результат - не радующий главное действующее лицо. Альпинист из Москвы получил ушиб головного мозга, перелом ключицы, резаную рану головы (фиксатором каски). Помощь организовали быстро - силами параллельных связок. Кровавый потек до сих пор украшает стену, и даже майские ливни не смыли его.
Не знаю о ситуации 2 мая - может, спасы были, а может, и нет.
3 мая - падение на маршруте "Вилка" 2Б.
4 мая - какая-то нездоровая активность в районе контрфорса Филатовой 3Б.
5 мая - Батилиман, "Голубая волна" 5А, на последней веревке падает парень. Большие спасработы. Пострадавший умер в Севастополе через 2 дня.
Список можно продолжать. Наверняка в это время были ЧП и в других горных районах.

Альпинизм тесно связан с падениями. Вот только падение падению рознь. Никто не может быть гарантирован от случайного срыва или удара камнем. К написанному В. Высоцким "..в горах не надежен ни камень, ни лед, ни скала…" можно добавить "…ни крюк, ни закладка, ни дерево, ни шлямбур". Нет 100% гарантии надежности. Но в том-то и парадокс, что люди получают травмы, в основном, не в силу объективных причин, а в силу собственной бестолковости, что ли. Можете возмущаться этой фразой, сколько хотите, но проанализируйте свои действия, начиная с того момента, когда вы решили идти на маршрут "Х". Скорее всего, вы будете согласны. Сборы (цели неясны, а мысли туманны…): что брать с собой, что не брать? Потом… потом… там разберемся. Я и сам такой, как большинство лазающих, тоже "разбирался", но везло пока. Отсюда вывод: продумывайте все заранее, в т.ч. возможности спасения с маршрута.

 Далее: уровень современного альпинизма возрос, и в Крыму, естественно, тоже. Уровень лазания у сегодняшних ребят достаточно высок. Многие могут пролезть на скалолазных ошлямбуренных маршрутах 7А и выше. Этому есть много объяснений. Здесь и приход на стены "чистых" скалолазов, уставших соревноваться на тяжелых спортивных трассах, и введение во многих институтах курса типа "Горный туризм и скалолазание", и наличие во многих городах скалолазных тренажеров. Это все хорошо. Но почему же при повышении уровня тренированности ребят такие нелепые последствия и травмы? Скорее всего, это связано с автоматическим переносом навыков стендового лазания на скальные стены. На скалолазных маршрутах пробивка позволяет прогнозировать полет на 3-5 метров. На стене так получается редко. Полет вместо пятиметрового может быть пятнадцатиметровым. Ребята смело загружают "отдельно лежащие зацепки".
Хлопнуть бы по такой зацепке большим пальцем руки, да звук послушать. Может, пролез бы другим вариантом (раскладом) это же место или при безвариантности был бы готов отреагировать на срыв. К тому же расслабляются на простых участках после "торчков", а страховкой просто пренебрегают, или делают недостаточно надежную и лезут после точки страховки 4..5..6.. и более метров, надеясь на динамическую восприимчивость веревки. И забывают о полках, деревьях и выступах на стенах. Полет будет наверняка качественным и последствия нешуточными. А потом масса людей бросает свои дела и лезет спасать бедолагу, при этом в спешке рискуя угробить еще кого-нибудь. В подтверждение вышеупомянутого: 9 мая студент МИФИ упал с третьей веревки "Семерки вариантом Шушляпина". Камень вылетел под нагрузкой, а он через 6-8 метров завис на веревке. Результат - на ногу: перелом. Может, вы подумаете, что он плохо лазил и еще хуже страховался, и вообще слабо обученный?! Ничего подобного. До этого случая я, стоя на станции, видел все его действия. Лез не быстро, но технично, и страховку организовывал прилично. Уже после падения разговаривал с ним, парень радовался, что выполнил норматив КМС и сходил неплохие крымские маршруты. По поводу падения он посетовал, что неверно оценил надежность камней на этом маршруте, тем более что только что пролез более сложную в техническом отношении веревку. Скорее всего, слишком резко загрузил камень, и тот вылетел. Вывод: стендовой подготовки недостаточно для лазания в горах. Более того, техника "стенда" отличается от горного лазания. В горах хвататься нельзя за все, что кажется удобным, и, тем более, нельзя грузить на отрыв, как привыкли нагружать зацепы тренировавшиеся на стендах ребята. Стенды отрицательны, горы чаще всего - нет. Лазать нужно на ногах, на равновесии. После стенда требуется адаптация к горному лазанию!

Другая распространенная причина глубоких непрогнозируемых падений - встегивание во все, что попало, для отдыха на самостраховке. Такой случай отмечен табличкой в конце "Семерки". Парень погиб. Аналогичная ситуация - 25 мая на той же "Семерке". Девушка из Одессы встегнулась самостраховкой в чужой крюк, чтобы отдохнуть. Отвиселась, отдохнула - вторая попытка, потом третья. После этих отвисаний крюк вылетает и девушка падает спиной на пологую полку, пролетев 10-12 метров. Травмы очень тяжелые: ушиб головного мозга, поломанные ребра, пробитое легкое. Не знаю, что дальше с ней будет, но даже того, что я перечислил, хватает, и даже слишком. Непонятно, почему люди так доверяют чужому "барахлу" - крюку, закладке? Вы что, родственники Рентгена, и видите вглубь породы - какой крюк длины и как сидит в трещине? Ну почему вы уверены, что вот этот, такой приличный на вид крюк, держит хоть какую-то нагрузку? Вы что, проверяли его молотком на звук (чем выше тон звука - тем лучше)? Почему такая святая вера в эту железку? А вот этот толстый и не новый крюк, наверное, испытан другими альпинистами?.. Это неверный стереотип рассуждения! Лучше думать так: крюк забит давно, значит, на него уже падали, возможно, следующего падения он не выдержит. Значит, его нужно либо не использовать, либо использовать в сблокированном с другой точкой виде. Две-три секунды вы потеряете на мысль и пару минут на организацию нормальной точки. Вы скажете: "А уже сил нет, руки кончились!!!" Тогда на кой черт вы лезете на такие запредельные для вас маршруты? Лезьте на что-нибудь попроще для тренировки. Целее будете, а сюда как-нибудь в другой раз. То же относится и к шлямбурным крючьям. Из учебника в учебник гуляет голословное утверждение "шлямбур - самый надежный элемент страховки. Чтобы вырвать шлямбур, нужно усилие до двух тонн". Ребята! Отрезвейте! Это, мягко говоря, неправда. Речь в учебниках идет о фирменных, легированных шлямбурных стационарных крючьях. Забитых на достаточную для конкретной породы глубину. В основном, то, что мы видим на маршрутах - обычная сталь с длиной рабочей части цилиндрика 25-40 мм. Хорошо еще, если ушко из толстой нержавейки. А такая замечательная вещь, как дюраль, вообще душу греет… Не сильно, но: диаметр 8 мм, длина 24 мм, и еще ослаблен внутренним отверстием диаметром 4 мм. Попросите ребят, знающих сопромат, посчитать, сколько он держит на срезку - вот вы удивитесь невысокой прочности такого крюка!.. Из личного опыта: верхняя часть "Семерки" на станции под "пробкой". Кроме меня, еще две связки, мой напарник еще в "пещере". Стоят ребята на шлямбурах и даже не задумываются об опасности. А ну как уходящий свалится с фактором "2"? Сможет ли выдержать такая станция? Кто-то уверенно скажет: "Сможет!", кто-то: "Не знаю". Усиливать нужно в любом случае - рядом отличная щель, гексу в нее и блокировку на станцию. Когда всей кучей полетим, искать виновного будет поздно, да и полет будет недолгим - 5-6 секунд до чавкающего звука. Думаете, пугаю, преувеличиваю…
Вот пример: в мае 1994 года на маршруте "Днепропетровская" 6А (массив Челеби) Дима Поправкин после третьей веревки организует станцию на двух точках. На шлямбур становится самостраховкой через "морковку" - ледовый крюк длиной 210 мм, принимает напарника. Точки не блокирует. Внезапно ушко шлямбура спрыгивает с цилиндрика. Дальше молчаливый полет на 45 метров. Закричали только свидетели падения. Их было много у Паруса (шли какие-то соревнования). Рывок был настолько сильный, что морковка провернулась в щели. До падения она смотрела в небо, после падения - вниз. Чудом не спрыгнуло ушко - иначе летели бы ребята, как птицы, но не долго - всего 150 метров. Результат - Дима пропилил веревкой в ноге глубокий желоб, получил сильнейшую психологическую травму. Еще были 2-3 менее глубоких падения, и Дима ушел от нас. Теперь он говорит только о Боге. Связка Д. Поправкин - Ю. Круглов была ну очень хороша (первопроход 1994 года "Медовый месяц" 6А на Морчеке).

Это не единственный случай спрыгивания ушек. Редко, но бывает, что в момент рывка вылетает из отверстия цилиндрик. Это случается, когда просажено отверстие или расклинивающим дюбелем оторван концевик шлямбурного цилиндрика. А не было ли у вас падения из-за обрыва тросика на "трофейной" закладке? Не было! А вот у меня было. Встал на самостраховку на внешне нормальный тросик трофейной закладки, и после этого несанкционированный полет с ударом о стену. Ребра уцелели, а пальцы левой руки поломаны. Хорошо, после этого упал в воду, и рядом плавали люди: спасли, а могли бы и веслами. Хотите долго жить - кладите закладки и забивайте свои крючья. В этом случае хоть немного будете уверены в страховке. Необходимо добавить: не засовывайте элемент страховки вглубь развала из камней, в случае срыва весь этот лего-конструктор будет сопровождать вас, и, возможно, кому-то внизу достанется ни за что, ни про что.

Когда я говорю "камень", в голове у меня появляется слово "падает". На стене очень страшно услышать "Камни!". Кажется, все они в тебя, вжимаешься в стену, растекаешься говном по трещинам, подставляешь вместо головы задницу. Но камень все равно находит свою жертву, не сейчас, так в другой раз. Если летит кирпич размером с голову, то качеством каски можно пренебречь. В случае попадания и головы не окажется, и тем не менее, каждый день с конца апреля и по 10 мая с 5.00 до 21.00 по маршрутам "Контрфорс Филатовой", "Ухо" и "Вилка" идут очереди желающих получить по голове. В последние годы то же можно сказать о маршрутах "Кант по Канту", "Семерка" и, отчасти, "Рыжий Угол". Регулярно разносится крик "Камни!", потом вздох облегчения: в меня не попало, УФ!.. Ничего, при таком подходе попадет обязательно, не в этот раз, так в другой.
6 мая я лично видел с Канта на "Филатовой" на одной из полок 13 человек одновременно. Одна связка с полки уходила, а снизу подбирались еще связки… Какой-то вариант "русской рулетки". "Филатова" и "Ухо" в эти дни напоминали новогодние елки, но только на ветках висят игрушки, а на маршрутах копошились люди. Какая путаница снаряжения, какая путаница имен и команд! "Да не Саша, а Паша!" "Да не Маша, а Даша!" Шумно. Да еще и команды свистками! Только футболистов тут не хватало! Ребята, возможно, гордятся своим "изобретением". Код придумали "железнодорожный". Но мне кажется, что это новшество сыграет с ними злую шутку. (Представьте хотя бы две связки "свистунов" на одном массиве). Лучше знать привычки напарников и уметь понимать их действия вполнатяга веревки.

Концентрация групп альпинистов на маршрутах Фороса в майские праздники превысила все разумные мерки. Она уже слишком опасна для того, чтобы не обращать на это внимания. Любопытно, что в районе Фороса - Мелласа есть еще и двойки, и тройки, и четверки, но посещаются они редко. Видимо, многим для полноты ощущений не хватает фатального удара по мыслительному аппарату (голове или заднице). Но, может быть, это связано со слабым знанием местности. Вот тут и приходят к нам на помощь "самоучители". Так получилось, что я не пользовался этими произведениями художественной литературы (а многое и назвать по-другому нельзя). И уже задним числом сравнивал свой опыт с тем, что намалевано. Очень удивительное чувство. Вроде бы маршрут с таким же названием, а реальность отличается от описания, порой радикально. Начиная с "самоучителя" "Альпы в Крыму" под редакцией Гончарова, все последующие "песенники" грешат неточностями и субъективизмом. И только "Забытая гора" Ю. Круглова (о Морчеке) практически лишена этих недостатков. Недостатки - название книги и слабая полиграфия схем маршрутов. Остальное доходчиво. Помнится, Юра потратил немало времени на прохождение некоторых маршрутов с целью уточнения. Но есть и другие примеры. Ну, "Скалы у моря" - достаточно приемлемый вариант путеводителя. Но вот буклеты А.Брынзы "Форосский Кант" и "Мшатка-Кая" мне не нравятся абсолютно. Здесь и отвратительная полиграфия - какие-то таблицы для проверки зрения железнодорожников на дальтонизм, а не схемы. Очертания рельефа примитивны, не видно даже крупных щелей, карнизов, углов - где уж тут понять положение нитки маршрута… Но это еще полбеды. Вторая - масса неточностей. На мой взгляд, на схемах должны быть либо основные варианты прохождения маршрутов, либо маршруты со всеми вариантами прохождения и соответственно категориями сложности, а не какая-то помесь с собирательными названиями. Ведь та же "Семерка" имеет 4 варианта прохождения нижней части, и все они собираются в пещере. У них разная сложность лазания, организации страховки, но по буклету этого не понять. Вот и лезут ребята неизвестно куда, куда глаза глядят. Потом замрет в одном месте и ломает голову, как выкрутиться. Ничего не имею против А. Брынзы. Альпинист был достаточно известный, должен понимать цену дезинформации. Но путеводители под его редакцией, мягко говоря, неважные, чтобы не сказать больше и крепче. Ситуация осложняется наличием в Интернете таких же схем, неточных и невнятных. К примеру, вышеупомянутый случай 25 мая произошел еще и потому, что девушка после станции над второй веревкой двигалась не вправо с подъемом вверх через сухое дерево, а налево на нависающую щель. Это очень тяжелый вариант маршрута. …Зимой 2000 года я своими глазами видел, как А. Лавриненко ("Одессит") почти 2 часа прилагал все усилия, все лазательные и страховочные навыки на этом отрезке. Такая веревка подойдет любой 6А. А девушка? Чем она руководствовалась? Возможно, схемами в числе прочего. Конечно, нельзя все очки катить на Брынзу (легче всего критиковать, ничего не делая). Но весной 2002 года ФАиС Украины рекомендует ему же выпуск путеводителей. Если такого же образца, то лучше не надо (субъективное мое мнение, к которому все мои друзья-альпинисты присоединяются). Вообще, что касается определения сложности маршрутов и отражения в каталогах… Если говорить о 6А-6Б - тут вроде бы путаницы нет. А вот пятерки поражают зыбкостью оценок. Сравните на Форосском Канте "Семерку" 5Б и 5Б "Правый Ромб", или 4Б "Варежку" и 5Б "Рыбу" на Куш-Кае. А если вторую веревку "Варежки" лезть через нависающую щель - это тоже 4Б? Или все же 5Б? А если сравнить с "Балалайкой" 5А? Где здесь четверка? А к какой категории отнести 160 метров маршрута "8 марта" на Малом Замке? Много вопросов можно поставить. А народ с двоечным уровнем лезет вместо "ПК" 2Б левее и попадает с него на "Белые Карнизы" 5А. Но чаще калечится на ключах. Вывод: одна из самых частых ошибок во время восхождения - потеря нитки маршрута. Монстры-то найдут выход из положения, а начинающим - хана. Так, может, пришло время перекалибровать крымские маршруты в американскую систему, где указывается сложность участков, проходимых свободным лазанием, сложность ИТО и общая категория маршрута. Ну примерно, так: VI, 5.9, А1 (возможно, сложность участков, проходимых свободным лазанием стоит указывать в более привычной нам французской системе, здесь - 5c) - и всем понятно, что средняя связка будет барахтаться от 4 часов до светового дня. А страховка позволяет первому падать, не вырывая точку. Возможно, тогда некоторые от попытки восползания откажутся еще в поезде, увидев в описании значок А3 или А4. Давайте попробуем обсудить эту проблему, хотя бы на страницах Интернета. Часто и густо в классификаторах внизу под схемами и диаграммами маршрутов даются тактико-технические данные. Указания, что брать, что не брать. Точки страховки. Угол наклона полок. Кому это нужно? Три разных связки используют три разные тактики, в зависимости от наличия того или иного прибамбаса в альпбарахле. Не лучше ли воспользоваться опытом "загнивающего" Запада и указать на хорошем снимке нитки маршрутов, пронумеровав их? А потом в общей таблице пятью-шестью значками указать длину общую, максимальную длину веревки, нужны ли закладки, а если только оттяжки, то сколько. И опасность страховки А1…А5. А ребята сами решат, стоит ли им двигаться лазанием или ИТО. Опыт использования таких путеводителей есть в Испании и на юге Франции. Там маршрутов по 5-8 веревок - тысячи.
 Хочется остановиться на такой работе, как выпуск в первое самостоятельное восхождение. Вспомните свои ощущения за ночь до восхождения. Говорят, некоторые птицы выталкивают своих птенцов из гнезда, чтобы те полетели. Не видел, не знаю. Но что касается натаскивания подрастающего поколения, то тут идеи есть и опыт тоже. Думаю, что учить уму-разуму может только постоянно и часто действующий альпинист, имеющий приличный набор гор по сложности и разноплановости условий (погодных, районных). Но вот в Крыму все как-то по-другому. Еще вчера ты новичок, а через год уже сам кого-то водишь. И все твои неверные навыки, оценки ситуации, действия передаешь по наследству.

Пример. 9 мая связка в 9.00 или чуть раньше начинает "Рыжий Угол" 5Б. Лезут долго и нудно. В 20:00 они остаются на горе в гордом одиночестве. От помощи отказываются. И только в 21:30 (уже ночь) просят: "Алло, земля! Дайте веревку!" Дали, как не дать, чай не фрицы. До полуночи спасали ребят. Хороших, смелых. Но… которые и сегодня живут реалиями 70-х годов. У второго рюкзак неподъемный, первый увешан барахлом - это не восхождение, а подъем тяжестей на высоту "Рыжего Угла". Поздно ночью выясняется, что они инструктора. "А почему же такое говняное барахло?" - "А мы бедные". На Эверест почему-то никому не приходит в голову идти в фуфайке, ватных штанах и валенках. А на "Рыжий" можно с металлоломом!!! Это не преувеличение. Посудите сами: около сорока карабинов, куча крючьев. Снаряга из наборов начала семидесятых годов - даже железные "ублюдки". В общем, килограммов на 15 рюкзак второго тянул. А еще снаряга первого!.. Выпили, расслабились. А потом они и говорят: "Да, мы здесь не очень, но на льду мы крутые парни". Почему-то не хочется верить. То ли потому, что ходил и лед, то ли потому, что знаю: ледовое снаряжение еще дороже. А уровень их в Крыму соответствует, ну, "Филатовке" 3Б, что ли. Что они могут передать питомцам - только личное мужество. Мне кажется. Этого мало! А не лучше было бы нанять действующее имя из Киева, Донецка, Симферополя и т.д.? Это не была бы банальная трата денег, а инвестиция в собственное будущее. Я думаю, неделя такого тренинга дала бы больше, чем самостоятельное блуждание в тонкостях. Да к тому же показательные восхождения с двумя-тремя участниками. Глядишь, через какое-то время и в Полтаве появились бы свои учителя.

Вообще, когда выпускать первым начинающего, очень сложно определить. Поспешишь, выпустишь раньше срока, - поломается или убьется. Позже срока - привыкнет ходить вторым. Что там клин, что там. Но я против, чтобы выпускать неподготовленного бройлера на высокие категории. Тут и до беды недалеко. У одного получился выход на двойку, потом на тройку, потом на четверку, а потом на "Кант по Канту". Казалось бы, остановись, подумай, а соответствуешь ли ты уровню. Нет времени остановиться - ведь прет. Пример: лезет одна моя знакомая последнюю веревку "Правого Ромба" - карнизы, проходимые свободным лазанием, что, однако, у нее вызывает трудности. Уровня лазания не хватает, опыт ИТО минимальный. Лезть не получается. Пробует ИТО, которым раньше не приходилось заниматься. Более опытный напарник не вмешивается. В результате вырыва точки падает с карниза в воздух, но, пролетая мимо полочки, достает ее стопой. Теперь есть опыт перелома голени. И это вдвойне печально для девушки, занимающейся танцами. А полезла бы через 2-3 восхождения, и все было бы нормально. Девушка очень целеустремленная и талантливая (Запорожье). Хорошо, что все уже позади, и она снова ходит в горы.

Что меня в современном лазании удивляет, так это современные средства страховки, но еще больше - вера в технические возможности этого снаряжения. Сплошь и рядом видел выходы неслабонервных индивидуумов на 5, 6, 8 и более метров от станции с фактором 2. Возможно, они чувствовали себя бессмертными. Но смею вас уверить, даже веревки системы "стратос" рвутся при неудачном раскладе. Пример есть: наш знакомый Андрей упал на 700 метров, срезав на зубьях 2 веревки, одна из которых - Edelrid. Мастер спорта по скалолазанию, мастер спорта по альпинизму. Но не повезло: веревки попали на острое ребро и порвались.

А бездумное использование кулачковых закладок (friends) где надо и где не надо? Да во многие места гораздо легче поставить стоппер, роксу, гексу - нет, тычут френд. Мне тоже нравятся эти штучки. Но лепить из них станцию на известняках я буду только в крайнем случае. Они создают иллюзию надежности вместо надежности. Хотя бы чередуйте их с другими элементами.
Как-то я просматривал учебник по Big Wall. Пытался переводить - полностью не получалось, но понял, в основном, все. Кое-что перевел дословно. Это звучит буквально так: ЛАЗАЙ С МОЗГАМИ. И, как расшифровка, правила для такого лазания:
· Регулярно проверяй свое снаряжение на предмет целостности
· Хорошо знай своего напарника и его привычки
· Контролируй погодные условия
· Скалы не вечны - они могут разрушаться
· Вовремя услышанный совет может спасти вашу жизнь
· Спуск по маршруту требует двойного контроля ситуации
· Только твоя точка дает тебе шансы на спасение, все остальное - иллюзии
· Даже простой маршрут может стать сложным, если ты не готов к нему психологически и физически
· О вашем местонахождении должны знать не только птицы и скалы
· Одежда должна соответствовать погодным условиям
· Чем больше ты знаешь о маршруте, тем больше твои шансы
Я к этому добавил бы: "Хороший альпинист - живой альпинист". Хотя с последним утверждением можно поспорить.

Это нужно знать…

Ребята, не надейтесь, что вас будет спасать КСС. Скорее всего, на маршрутах высоких категорий их помощь будет уже опоздавшей. Поэтому предотвращать аварийные ситуации еще в зародыше. Никто не гарантирован от неприятностей. Как только почувствовал себя монстром - жди расплаты. И она не за горой.

Когда-то, до 1991 года ФАиС Советского Союза по окончании сезона выпускала ограниченным тиражом страшную, но поучительную книжку расследований чрезвычайных происшествий. Многие случаи из той практики до сих пор в памяти. Сейчас об этом можно сообщать через Интернет или на Фестивале. Написал я всю эту галиматью, потому что мне и моим друзьям надоело заниматься вместо интересных восхождений или веселых возлияний на ЮБК спасательными работами со случайным набором снаряжения. Такие спасы обычно малоэффективны, опасны сами по себе и опасны для тех, кто не затронут ими напрямую - ощущением приключения. Вспомните, о чем болтали у костров 1 мая или в любой другой день при таких же обстоятельствах. Как каждый из нас считал, что это не его удел. Не надейтесь. Все мы под прицелом. Только, может, ваша пуля еще не вылетела.

Источник: http://www.mountain.ru/people/dispute/2002/safety_Crimea/index.shtml